Honda Super Magna

Через короткое просто не так красиво как вначале, надо полировать, и покрывать лаком в идеале, или как-то хитро анодировть, знаю есть технологии(про алюминий знаю просто анодируют, какой цвет хз судя по посуде чёрный))) а вот титан покрывается плёнками разной расцвтки в зависимоти от пропускаемого тока при анодировании где-то у меня есть книжечка по изготовлению ножей, так вот там таблица с различными цветами и значениями пропускаемого тока ), но насколько это применимо в нашем случае не имею понятия.

лак на алюминий не ложится, анодировать можно и красить практически в любой, только нафига, просто блеск металла по мне красивше

У меня на обеих Магнах и диски и двигатель были покрыты лаком, поэтому я не заморачивался с полировкой, но думаю что просто так после полировки алюминий не будет долго радовать глаз... надо его обработать какой то химией, так называемое осветление, узнаю напишучто за состав.

нашел анодирование алюминия 12 руб за 1 кв.дм, что думаете по поводу анодирования вообще?

там же могут положить никель на люминь (35 руб) , никель этож вроде "почти" хром?

почти, в принципе по свойствам окисления вроде особо отличий нет(если я ошибаюсь исправьте), это один хрен гальваника должна быть, не к месту сказано, знаю только что нержавеющие детали покрывают никелем чтобы можно было что либо то-ли приварить, то-ли припоять, т.к. при излишнем нагревании нержавейки хром вылезает наружу, и мешает вышесказанному, а вот никель вполне позволяет это сделать.
Ты узнай лучьше насколько при анодировании меняется цвет, блеск и т.д.
И кстати если есть никелирование должно быть и хромирование это же сродные веши по технологии.
Confederat, скажи своё слово, ты же в хромировании больше моего понимаешь.

они с хромом просто не работают.

Алюминий хромируют по подслою цинка (это то, что знаю я, может ещё есть какой вид), сначала деталь обезжиривается, травится в кислоте и покрывается химическим цинком, это для того чтобы алюминий не успел окислиться, при погружении в ванну для хромирования, цинк стравливается в хромовом электролите и начинается собственно осождение самого хрома на чистый не окисленный алюминий. Сложно это в домашне/гаражных условиях... Да этой инфы полно в инете, только поискать надо.

 а тем временем....

а зачем всё ЭТО ??? для чего???

теперь блестит как у кота они же)

Вот вы маньяки
Или коты

 Лак по алюминию: 
AK-113, АК-113ф (разбавитель Р-5, Р-5А) ]]>WWW.kraskidlyvas.ru]]>
ПФ-170 ( разбавитель «Сольвент») ]]>www.lcm.ru]]>, ]]>www.sofex.ru]]>, Дом краски- ул.Минская дом10 корп3 т.1443822,1443772,1442470,7750500
ЭП-5118 для консервной тары 
FerroVernis Deco L314

телефон только последний, записи пара лет, может магазина уже и нет.
Второй слой лака АК - 113 допускается наносить только после высыхания первого!
Время сушки ПФ-170 при 90 гр. три часа.
прочитать про последний лак можно здесь ]]>http://www.painthouse.ru/catalog/test1.asp?SubTypeID=480]]>

нарыл инфу АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.

Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.

Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.

Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.

Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).

Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.

Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.

"Плюс" источника тока присоединяют к детали, "минус" - к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.

Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.

После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.

При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.

Окрашивание производят в подогретом до 60...80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10...15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1...1,5 мин.

Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).

Литература
1. Плотников В. Радиолюбительская технология.-М.: Энергия, 1978. - 198 с.
2. В помощь радиолюбителю. Вып. 108. - М.: Советский патриот. - 80 с.

Я вот что думаю по прошествии времени:
1. Анодирование промышленное - дешевое, нет смысла городить у себя ванну если за пару пузырей тебе сделают на заводе.
2. Анодированный слой .... как выразится правильней не знаю - вообщем большая вероятность что от песка и камешков он быстро испортится
3. Лично для меня просто полированные (хорошо полированные) детали выглядят достаточно привлекательно и даже хромированием заморачиваться нехочу..... может быть .... когда нибудь, я и заморочусь но пока меня устраивает и без хрома

ну не у всех магноводов поблизости производства с анодированием.....
а если хочецца своей мега красотищи и зима спереди..... вот и полезную (на мой взгляд) инфу выложил

Инфа полезная, не спорю. НО! Если анодированную деталь ещё и лакировать, то тогда надо просто отполировать алюминий и покрыть лаком.... как это и было сделано у японцев японцы-то не дураки

Господа, а кто знает какой химией можно снять старый лак с двигателя? попробовал обычный paint remover который отлично вспучивает краску - не берет

если лак хороший, то ничем, кроме шкурки или пескоструйки...

Я полировал все крышки двигателя, и весь остальной алюминий, самое сложное было снять старый лак, отполировалось хорошо. Полировал долго. За лето немного потускнел алюминий, но если периодически подполировывать спец защитными средствами то все нормально. Лаком хотел покрыть, но не стал. Друг в сервисе работает, сказал что покрыть можно но современем лак отвалится и притом не весь сразу а кусочками, сказал можно загрунтовать и покрасить, есть специальная грунтовка для алюминия.

Вот хорошая статья про полировку алюминия ]]>http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=27#]]>. Тоже зимой все алюминиевое на магне заполировал. Осталось полирнуть перья и переднее колесо.

Взялись за красоту.
эффект виден, процесс продолжается )

одно перо как было. второе перо, за минут 10 снял лак шкуркой
]]>]]>
одно перо- не тронутое, лак потемнел и вспучился за годы.
второе перо- половина обшкурена где то за пол часа. вторая половина шлифмашинка+паста, за секунд 30.
]]>]]>

крышечка тоже половина шкурка половина машинка.
]]>]]>

]]>]]>

]]>]]>
пасту брали на угад, в мото,авто магазине. около 500р.
]]>]]>

люминий можно отшкурить 600-800 зерном,и покрыть полиуретановым лаком,на полированную деталь лак не ляжет,а вот свежеотшкуренная очень даже хорошо держит лак,эффектно и надежно,полиуретан держит удар здорово и не облазит очень долго.

я весь мот сейчас крашу полиуретановым акрилом,а все деталюшки люминивые буду лачить полиуретановым лаком

товарищ занимается автокраской,давно с ним работаем,я попросил-он налил,фирму лака не скажу,не знаю точно,вроде U-POL или ДюПонт,сохнет за час.

внесу своё слово, вот вы лак, да лак, а как после лака будет выглядеть задумывались?) для примера берешь полированую детальку, накладываешь на неё плотно кусок целофана, и вот так и будет выглядеть после покрытия лаком деталька.

сам тоже и полировал и лачил, если кому интересно - могу выложить фото ДО лака и ПОСЛЕ того как лак положил и покатался

Тоже сейчас полирую все и вся из алюминия на моте, ибо за 4 сезона все потускнело и заржавело (( По совету знакомого маляра из ретро-авто мастерской, буду порошковым лаком потом покрывать, посмотрю сколько проживет.

вот, к примеру, так было ДО покрытия лаком