Всем привет!
Сегодня обнаружилась музыка в р-не двигла, как будто камень в колодки попал-скрежет, непостоянный правда, но все-равно не порядок. Вывесил заднее колесо, покрутил. Диагноз товарища Саахова подтвердился: шум в районе вторичного вала. Начал разбирать МОТ, чтоб снять конический редуктор полностью. 2 болта крепления находятся под помпой. Располовинил её, снял патрубки. Корпус с рабочим колесом немного вращается, но не снимается.
Подскажите пжалста, как снять помпу? Просто сдернуть? Рабочее колесо с вала нужно предварительно снимать?
Комментарии
Помпа сдалась... Снимается руками- скользящая посадка. Снимаю маятник. Иначе редуктор не вывести.
Редуктор отошёл миллиметров на 5-7 и встал. Как будто что- то снизу (вал переключения) держит. Кто знает как дальше снимать?
Редуктор сдернул. Осталась коническая шестерня с фланцем. Как раз на ней похоже подшипник крякнул (при проврпачивании слышно как шарики брякают. Снять её также не получается. На 10 мм вышла и всё. В мануалах найти не могу. На форумах тоже. Добрые люди, подскажите как ея снять.
поспешу тебя обрадовать, ты попал на полное снятие движка и располовинивание дрыгателя. Внинимай пихло из рамы, разбирай половинки и тока так сможешь выдернуть его корпуса. Там есть еще хитрость нужно стопорную шайбу выдернуть внутри кпп на валу, чтоб вал вышел из корпуса. так что быстро не получится.
благодарю, морально уже готов. Где-то бы еще сервис мануал на русском найти
Дааа. Секаса много предстоит. Будешь собирать, обрати внимание, что трёхгранная обойма несимметрична. Проверь, чтобы все отверстия сходились. Ещё с натяжителями надо быть внимательными и попасть строго по месту. Они могут попасть вплотную к звёздочке с цепью и будут железные опилки в картере.
На русском нема. Неспеша откручивай и понеслась. А так да секаса много предстоит не ведая всех тонкостей. С успокоителями и натяжителями в процесс сборки.
Всем Хай!
Раскидал двигло сегодня. Горшки, колено не снимал. Перевернул и разнял картер. Успокоитель остался с нижней половиной. Обойму пометил для правильной установки. Спасибо за наколку. Ща тема как к самому подшипнику добраться. Там такие хитрые гайки: наружая и внутреняя по 12 граней. Ну это дело техники. Вопрос в следующем: Какой подшипник поставить на замену? Родной был с медным сепаратором, он и рассыпался.Есть варианты FAG с полииамидным (капролон)сепаратором и NSK с текстолитовым сепаратором. Родной NTN ждать 4 недели не вариант. У мени насчет капролона думки, что он поплывет при температуре. Коробка-то совмещенная с двиглом. Кто, что думает по этому поводу?
я думаю ставить тока оригинал, в такой узел лазить геморно однозначно и всякую требуху внедрять туда это значит разобрать еще раз. А это не самый лучший вариант. Я заказывал с ебея оригинальный и внедрял его, пуля в пулю. Нагрузки там огого и поэтому даж родной подшип заканчивается, можно конечно полиамидный но, насколько его хватит это эксперимент.
Хм... смотря на осколки оригинального сепаратора (медная штамповка), ну и на картинки оригиналного подшипника... Даже как-то не верится, что япошки такую конструкцию сделали. Как-то хиловасто. Опять-же в автомобильных коробках подшипники с полиамидным сепаратором встречаются очень часто. И коробки служат дольше самих авто. Температурный режим только в них, конечно попроще. Темп-ра плавления полиамида минимум 198. Вот хз скока рабочая в нашем коробасе? Вобщем, буду думать. Пока с ключами заморочиться нужно.
Если есть у кого еще мнения, прошу высказать.
З.Ы. Dmitry, FAG всёж-таки не самая требуха))). От отечественных аналогов сразу отказался. От SKF в принципе также отговорили, т.к. контрофакта из Китая много идет. Но, тем не менее, спасибо за комент.
Всё охлаждается маслом, а масло двигателем, который с водяным охлаждением. Так что температура не высока.
Comedamus tandem, et bibamus, cras enim moriemur!(Только глупец может откладывать еду и выпивку на завтра; лат)
я бы поспорил. охлаждайка охлаждает головы. а масло охлаждается только за счет рассеивания по площади картера. в картере каналов системы охлаждения нету, контуры связаны очень посредственно.
Ну если быть точнее все открытые подшипники охлаждаются маслом. И шестерни не только смазываются, но и охлаждаются маслом.
Comedamus tandem, et bibamus, cras enim moriemur!(Только глупец может откладывать еду и выпивку на завтра; лат)
зато в блоке масляные каналы есть. В двигателях с жидкостным охлаждением температурный режим масла более щадящий.
Ничто не записано.
Подшипник 3206-B-TVH (FAG)
Грузоподъемность динамическая (C) - 30 кН
Грузоподъемность статическая (C0) - 21,2 кН
Граничная нагрузка по усталости (Pu) - 0,98
Частота вращения номинальная - 10 300 об/мин ???чё-то перепутали
Частота вращения предельная - 9 500 об/мин
NTN 5206S
Грузоподъемность динамическая (C)29,6kH
Грузоподъемность статическая (C0)21,1кН
Частота вращения предельная при пластичной смазке 7100 об/мин
Частота вращения предельная при жидкой смазке 9500об/мин
Практически одно и то же
Подшипник, точнее его остатки, снят с промежуточного вала. Гайки:внутренняя, звезда - 12-ти гранка на 36. Ключ - головка на 36 (звездочка.) Расточил место для воротка до D=30мм, одел на вал и открутил гайку. Подалась довольно легко. С наружной гайкой пришлось попотеть: ключ пришлось выпиливаь из кольца вручную. Тоже сдалась, но шибко натужно. Фотки ключей будут позже.
Меня эта беда застала по пути из СПБ в Кемерово. Чинился я в Казани. Подшипник купил, какой был в магазине не заморачиваясь его конструктивом. Просил только, чтобы нормальный был. Так и ездил и продал Магну с ним. Проблем не было.
Вобщем, поставил FAG, покатаем,поглядим. На первый взгляд вращается мягко.
При закрытии картевин, действительно, помучился с натяжителями, пару раз "отрепетировал" закрытие пока не разобрался, что нужно одновременно оба на место заправить. Вот ключик для разборки промежуточного вала. Тока нужно звезду приваривать заподлицо с торцем головки, чтобы ключ полностью в гайку входил.
Собираюся дальше)))
Финн, ты ещё натяжители взведи и отпусти, ибо попасть в ловушки не легко, я недавно проверил - передний натяжитель попал меж коленвалом и ловушкой - еле вытащил)
Да, Пауль, натяжители вставил на место. Поупражнялся пару-тройку раз, а потом вчистовую закрыл. Собрал, уже, прокатился.
Сейчас другая печалька: решил перед установкой карбы продуть-прочистить, настроил уровень, поставил, отсинхронил. Теперь перестал нормально сбрасывать обороты. Сбрасывает, но оооочень плавно. Т.е. двиглом уже не затормозить. Че за хрень... По-логике топливо не отсекается. Но заслонка не клинит, нормально возвращается.Мембраны тоже вроде нормально возвращаются, пальцем изнутри каждую заслонку на возврат проверил. Если бы иглу не на место вставил, вообще бы не закрыл карб. Думаю куды лезть
было такое, когда синхрон был фиговый =) вылечил жидкостным синхронизатором
у меня другая проблема: больше 90 не едет, валит чёрный дым из глушителей и бенз жрет... бака километров на 50 хватает тока (((
Скорее всего где то воздух сосёт.
Да, так и есть. Через диафрагмы карбов задних горшков. Точнее через трещинки в них. Вот тут я и приехал(((((((( Кто-то банчит карбами или может дросселями в сборе?
на ибее они есть: ]]>https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR...]]>
я тут накопал кой-чего:http://membrany77.ru/ и группа в ВК мембраны 77(мото)
кто-то в курсе? Брали там?
Пауль, СПС. Тут на форуме отдельная темка по замене мембран есть, там ссыль на алиэкспресс есть
тож вариант) но месяц ждать еще с али.... как вариант обычным моментом по технологии дырки заклеить - сезон докатать
Да, подумываю, но заплатки надо, пишут из презиков сделать можно)))
ток я хз как приклеится латекс к резине и наскок это будет надёжно) можно не презик тогда брать, а напалечник резиновый (ток проверить предварительно бензостойкость)
Да че вы мозги ипёте, клейте моментом кристалл мембраны. У самого одна заклеена, 2 сезона уже катаюсь и норм (недавно вскрывал смотрел). Была порвана примерно 3мм
BORN TO BE FREE
А ты заплатку из чего сделал?
погуглил, люди используют:
- простой воздушный шарик (предварительно проверив, что не набухает от бензина)
- покупают ремкомплект для карбов авто и вырезают заплатку из мембраны в комплекте
- силиконовая (хирургическая) перчатка из аптеки (хз, конечно как силикон к резине, но опять же проверять)
и по клею:
- клеем для вклейки стёкол (он масло-бензостойкий и при полимеризации становится резиной)
- " Возьмите клей из серии цианоакрилатов, обязательно с указанием, что он клеит резину. Это значит, что после высыхания он сохранит эластичность и не порвет своими краями мембрану еще больше. ВНИМАНИЕ! Опасайтесь подделок, их на нашем рынке 80%. Как проверить клей? Возьмите презерватив и нанесите на него небольшой мазок клея, так, чтобы через секунду он еще блестел, но не лился, заодно потренируетесь — клей чрезвычайно текуч. Через часа 3 опускаете презерватив в бензин и оставляете на трое суток. Чаще всего презерватив раскисает практически в желе, а мазок клея должен остаться и быть эластичным. Если вдруг презерватив не растворился и сохранил свои резиновые свойства — вам повезло : пункт 2 вы пропускаете и используете презерватив для заплаток."
ЗЫ: судя по тому, что призерватив растворяется в бензине, имхо делать из него заплатку я б не стал.
А без заплатки! Зашкурил немного саму мембрану вокруг трещины для шероховатости и просто залил клеем, подождал высыхания пару дней, поставил и катался.
BORN TO BE FREE
Тема че.. Буду пробовать попозже
Итак, продолжу. Приобрёл мембраны, не оригинал,чуть меньше по наруже. В ВК группа "мембраны77 мото". Там взял. Т.к. диаметр не совсем тот, пришлось помучиться с установкой. В конце концов на точки приклеил моментом к корпусу, пока держались закрывал крышки. Все работают правильно, дроссель пальцем поднимаешь- опускаются медленно. Значит утечек нет. НО!!! 1 хрен обороты сбрасывает медленно. Проехать попробовал - не тормозит двиглом, когда газ сбрасываешь.даже по тахометру заметно. Муфты резиновые проверил (присоединение карбов) целые. Карбы на место в них сели.
Ни у кого такой хрени не было? Поз.8 по каталогу - клапан никто не вскрывал? Там вроде тоже мембрана?
До разборки движок нормально робил, я тока уровень топлива согласно мануала до 9,8мм выставил. Было 7мм. Но это вроде не причина, туда-сюда! Заводится хорошо. А вот с этим разобраться не могу.
было, лечил синхронизацией, стрелочными как то криво выставлялся синхрон, сделал жидкостным)
Не, уже не раз синхронил, не помогает.
Сегодня проверил жиклеры: главный-передние 112, задние 110 и третий 38. UK vf750C -j model. Уровень в поплавковой камере- 8,5мм. Настроил уровень, завёл. Ничего не изменилось. Заводится хорошо. Обороты сбрасывает медленно.
Скинул карбы снова. Решил проверить клапан поз. 8 по каталогу. Там действительно ещё одна диафрагма. Проверил все нашёл одну с косяком. Завтра из автомобильной делать буду. Но что-то мне подсказывает, что не в этом дело...
https://supermagna.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%BA%D0%B0%D1%80%...
похоже с уровнем перемудрил. До этого был 7 мм, для другого воздухана выставлял. Симптоматика как в теме по ссылке. Проверю жиклеры - может у меня тоже не пойми что за модель. Но на 7 мм ехала заебок.
Все, братцы!
Решение было найдено, не без Вашей помощи конечно.
Косяк скрылся в соединительных патрубках от карбов к горшкам. Хотя явных дыр в них не видно. Но факт- где-то просасывали воздух. В итоге сделал из маслостойкого шланга подходящего диаметра. Все заработало как надо. Вчера 700 км проехал, вроде все гут.
Манифольды называются. Видать полопались изрядно.
Характер нагрузок и температурный режим сильно отличается.
Требования к маслАм, соответственно.
Полностью поддерживаю!