Так как эта тема очень популярна на форуме, и до сих пор нет единой - понятной инструкции (особенно для тех, кто решил заняться этой процедруой впервые), я решил выложить тут инструкцию.
Я не специалист, и вполне может быть, что я что-то делаю не так. Ну так давай вместе это и обсудим.
Итак, регулировка клапанов:
Пара советов:
Перед тем как лезть туда - желательно хорошенько протереть, а лучше помой мот. Так как грязи насыпется много, а если верить байке - каждая пылинка, попавшая в двиг, уменьшает его ресурс на 5 км.
И второе - не советую регулировать клапан за один раз. Процедура долгая и нудная - приедается, можно накосячить. А цена ошибки - большая.
Ну и помним - лучше недожать клапаны, чем пережать.
Задние цилиндры
1) Закрываем краником бензобак и снимаем его с рамы.
2) Убираем 2 трубки, что лежат в пластмассовой кювете под баком (толстая в карбы идет, тонкая в крышку радиатора)
3) Разъединяем провода, убираем свечные провода и катушку (Не забываем пометить какие провода к каким контактам).
4) Я для простоты еще и откурчивал и снимал замок зажигания - потом пригодится.
5) Затем откручиваем 4 шестигранника, и аккуратно, чтобы не порвать прокладку вытаскиваем крышку вправо (Немного повернув, она свободно пройдет, если открутить замок зажигания). Вторую часть (та, что под крышкой), я вообще не вытаскивал. Ее можно просто приподнять и поворнуть, чтобы не мешала.
Таки образом, мы получаем доступ к клапанам заднего цилиндра.
Передние цилиндры
1) Снимаем нижний левый патрубок с радитора и сливаем часть ОЖ.
2) Скидываем все трубки от радиатора и снимаем его. (Предварителльно, отцепив провода от вентилятора)
3) Выкручиваем шестигранник (Он затягивается гайкой на 14) в левой части рамы, где находится стык ее частей (Это пригодится, когда будешь сидывать крышку).
4) Также убираем свечники, но катушку можно не трогать.
5) Затем снимаем крышку - и вот они - родные клапаны!
Начинать можно с каких удобно. Сам по себе кулачок распредвала имеет круглую форму, с клювиком лишь в одной четверти. Так что лично я регулирую клапана не по меткам, а на глаз, выставляя распреды так, чтобы носик смотрел в противоположную рокеру сторону. Плюс-минус 10-15 градусов роли не сыграют.
По поводу необходимости 2 щупов - я думаю, что они нафиг не нужны. Если рокер реально люфтит на своей оси, и необходимо 2 щупа - то этот рокер лучше сразу выкинуть. Ну или кататься так, но потом выкинуть распред.
Итак, берем щуп на 0,15 и приступаем. В рокере 2 болтика, которые упираются в оси клапанов. На каждом болтике - контрогайка. Отворачиваем распред от интересующего нас клапана и вставляем щуп в протранство между этим самым болтиком и клапаном. Щуп должен двигаться с неким усилием. Если не проходит или болтается - начинаем регулировку. Откурчиваем гайку, поворачиваем отверткой болт, затягиваем гайку - проверяем зазор. И так много-много-много раз. На всех 16 клапанах.
Замена распредвалов
Если необходимо оценить состояние рабочей поверхности рокеров или заменить распредвалы, то останавливаемся на пуктах, где мы скинули клапанную крышку и дальше смотрим на картинку:
1) Для начала, опускаем в ноль регулировку клапанов. Причем делаем это без сожаления и с пониманием необходимости этого действия.
2) Откручиваем здоровые длинные болты на 12 под номером 1 и вытаскиваем защиту цепи.
3) Выкриваем маслопроводящие болты 2 и вытаскиваем паука.
4) Аккуратно выкручиваем по 3 болта с каждой постели (2 на 10 и 1 на 12). (Кстати, болты между собой лучше не путать)
5) Аккуратно, поддевая какой-нить деревяшкой, скидываем верхние постели.
Вот они распреды!
Теперь мы хотим их вытащить.
Для того, чтобы ослабить натяжитель, надо понимать, что он тянет к центру участок цепи ГРМ, которая находится между коленвалом и звездочкой распреда. Соответсвенно, чтобы его расслабить, надо его плечо отодвинуть от центра цилиндров. Для этого:
1) Деревянной палочкой расжимаем замок, который трением удерживает длинный такой шкиф натяжителя (Если смотреть на передние цилиндры, этот замок находится ближе к впускному распреду)
2) Второй человек в этов время отодвигает плечо натяжителя от центра и вставляет шпильку в предусмотренные отверстия на корпусе натяжителя и фиксирует его.
Таким образом, мы убираем давление цепи на распреды, после чего можем приступить к их вытаскиванию.
Самый простой вариант - элементрано разъединяем звездочки и распреды. (2 болтика на 10).
Спустя 5 минут - все 4 распреда у нас в руках!
UPD:
По ссылке страница сравнения американских валов и японских, пациент цепная Магна
Комментарии
Едем дальше.
Предположим, мы хотим еще и рокеры поменять.
Для этого раскручиваем здоровые шестигранники (номер 4 на картинке), и, поддевая отверточкой ось, вытаскиваем рокеры с осями.
Рокеры меняем, вставляем ось, но болты под шестигранник еще не закручиваем! (Их закручивать можно только после того, как будем ставить верхние постели и притягивать их болтами (номер 3 на картинке)) На осях рокеров есть специальный вырез под конец этих болтов. Лишь убедившись, что все болты правильно встали и зафиксировали оси рокеров, можно затягивать крышки.
Ну а теперь предположим, что нас переполняет счастье, и мы держим в руках только восставновленные в Динамике Распредвалы со свеженькаими кулачками.
Начинаем с задних цилиндров. (Надеемся, что никто ничего не перепутал. Даже если так - на каждом распреде есть маркировка)
Выставляем коленвал на отметку Т1-3.
1) Одеваем примерно звездочки на цепь так, чтобы риски на них были параллельны постелям (Помним, что звездочки не симметричны, и на двух распредах смотрят в разные стороны. Собсно, как и сами распреды)
2) Вставляем распреды в звездочки, повернув их надписями Inf и Exf вверх.
3) Прикручиваем звездочки на один болт к распредам
4) И доло мучаемся, подгоняя и переставляя звездочки так, чтобы метки совпали с постелями.
Надо помнить, что натяжитель на задних цилиндрах натягивает лишь одну часть цепи ГРМ. Так что на задних цилиндрах между коленвалом и выпускным распредом не должно быть никаких провисаний цепи. Потому он и ставится первым
Затем отпускаем натяжитель и еще раз проверяем метки. Если все нормально, то переходим к переднему цилиндру:
Колено остается на той же метке!
Повторяем процедуру со звездочками и распредами. Но в это раз один из кулачков впускного распреда немного упрется в рокер (Ну и фиг с ним).
Потому будет чуть тяжелее выставить все по меткам. (Они до затяжки постелей будут немного не совпадать)
Затем выщелкиваем натяжитель.
Затем все собираем обратно.
Постели можно прикручивать только когда распред не упирается в рокеры!
Если что-то не так- немного проворачиваем коленвал.
Поставив верхние крышки и прикрутив звездочки, ставим колено опять на метку Т1-3 и проверяем положение распредов. Метки на звездочках на всех распредах должно быть четко параллельно постелям. Если нет - начинаем все заново.
Born to be. Wild
Уж извиняйте, что так подробно, но глядишь - поможет кому-нить.
Born to be. Wild
ай молодец!
С нами Бог... и два пулемета
Молодец однозначно. У меня этот процесс получается объяснить только с размахиванием руками и использованием ненормативной лексики.
Хех, сверился с написанным. Оказывается, сделал все правильно )) с небольшой поправкой.
Если не хочется ослаблять регулировку клапанов - ее ослаблять и не надо. Там под башмаком натяжителя есть небольшая скоба, которая прописана в мануале как "Замок рычага натяжителя". Так вот, если ее отжать отверткой, то цепь становится достаточно подвижна, чтобы вставлять-вынимать валы, не убивая регулировку клапанов. При этом, чтобы валы вставали ровно, сначала кладем в постель Exhaust на передней паре голов и Intake на задней, перекосив риски на один-два зуба так, чтобы внутренняя была приподнята. Вщелкиваем оставшийся вал, причем равняем его риски по верху башмака натяжителя так чтобы риска была ниже верха на три зуба. Должно встать ровно.
А вообще - спасибо, дядь! Крутая статья, надо просить Иллариона вынуть ее отсюда - и в сокровищницу мануалов.
Я, правда, так до конца и не понял, нафиг снимать шестерни с распредов, если муки это не уменьшает?
---
Таранил Шумахера. На тракторе. В Сибири. Странно, а травой совсем не пахнет... дура, я под ЛСД!
ИЖморозок
Отличный мануал! Поклон до земли тебе, добрый человек!
wild. Ты просто мега человек!!! Спасибо огромное за столь подробное описание реально помогло на выходных отрегулировал клапана. Зародился вот какой вопрос на сколько сильно надо промазывать прокладку герметиком? Ведь излишки не только же снаружи повылазят ну и снутри а значит ошметки попадут в двигатель что не желательно. И ещё самое главное регулировка клапанов реально занимает очень много времени и терпения у меня ушло на регулировку 8,5 часов. Хотя может это из за того что я делал это первый раз. Но к точности надо подходить тщательно. И ещё раз ОГРОМНЕ ТЕБЕ СПАСИБО. Может так к юбилею супер магны и сделаем мануал на русском с мира по нитке.
Зачем тебе герметик на прокладках? Сочится масло? Если нет - никакого герметика.
Байкеры как вампиры, в зеркалах не отражаются.
Если у тебя прокладки масло пропускают, надо просто поджать их посильнее. Raven советовал добавить по шайбочке на болты крепления клапанной крышки, у меня шайбочек не нашлось - купил резиновые колпачки на что-то(по три рубля за штуку) и спилил с них шайбообразные куски. Получилось даже лучше чем могло бы с шайбочками - усталые крепежные болты мягче притягиваются к крышке и можно следить за усилием, эти подкладочки как глазки - затянешь посильнее, они вылазиют XD.
---
Таранил Шумахера. На тракторе. В Сибири. Странно, а травой совсем не пахнет... дура, я под ЛСД!
ИЖморозок
Всем спасибо за добрые слова!
Хммм.. Надо поробовать.
Вот дождусь своих распредов - и попробую.
Born to be. Wild
Ага, давай. Кстати, болты прекращают ломаться, если откручивать их крест-накрест и попеременно по чуть-чуть.
---
Таранил Шумахера. На тракторе. В Сибири. Странно, а травой совсем не пахнет... дура, я под ЛСД!
ИЖморозок
Респект Wild!!! Только для регулировки переднего блока цилиндров не надо снимать радиатор... Всё очень просто - отсоединяем нижний патрубок от рамы, предварительно закрыв кран на радиаторе, откручиваем два центральных болта его крепления и веревкой/проволокой отодвигаем радиатор от цилиндров, зацепившись за вилку))) Можно спокойно регулировать... Только сигнал еще снять надо!
Есть небольшое но....у многих кран не держит
)))
Байкеры как вампиры, в зеркалах не отражаются.
Держит он, просто многие не снимают левую крышку радиатора, а она не дает закрыть клапан до конца.
______________________________
Правда многогранна, истина непреложна.
Правда у каждого своя, истина одна на всех.
Короче - такая беда:
ставлю распреды, предварительно выкурив весь форум и мануалы. нашел кстати способ, как не взводить натяжитель, но об этом позднее, если кому интересно.
Собака порылась вот где:
если метки задних рвалов стоят параллельно головам, то на передних головах они чуть смещены, но таким образом, что если их переставить на зуб, то смещение так же будет, но уже в другую сторону (1-2.5 мм). т.е. получается, что не синхронится примерно на пол-зуба. при этом задняя цепь растянута чуть сильнее чем передняя. может ли в этом дело быть?
ставил так: метка 1-3, вставляю EX валы, потом вщелкиваю IN, предварительно поставив метку на 46 звено (соединительный столбик цепи).
Есть еще мысли, почему метки могут убегать?
______________________________
Я никуда не еду
Танцы с бубном не помогли, решил собрать как есть.
Завелась с пол-пинка, шумов нехороших не слышу (или не знаю, что они нехорошие). Едет вроде тоже... Наверное до зимы оставлю так, а потом цепи, натяжители и т.д. менять буду.
Спасибо всем, кто откликнулся на звонок!
______________________________
Я никуда не еду
хрм. откатал сотню. наблюдается такая хрень. гдето около 100 км/ч и выше пропадает динамика (но не совсем). на прямой разгонял до 150, но что-то вяло имхо.
как сказано выше - установил отремонтированные рвалы, новые рокера и K&N фильтр.
вопросы:
1. Может такое быть если смесь бедная? Как определить - беднит или нет? Как добавить топлива?
2. Или это все же от того, что метки при установке не совсем параллельно встали? Как проверить, вовремя ли открываются/закрываются клапана?
Может еще какие мысли у кого есть?
______________________________
Я никуда не еду
Свечи посмотри. Если изолятор белий-белий - смесь бедная.
Это да, вот только до переборки ГРМ сильно богатил на старом фильтре и свечи стали черные-черные. Иза 100 км вряд-ли станут чище
а новые свечи - еще неделя ожидания
______________________________
Я никуда не еду
О как! Даже в Кемерово свечи можно сразу купить в магазине. Тагда почисти старые. Прокали или отмочи в Кока-коле. А еще в автосервисах бывают маленькие пескоструйки для чистки свечей.
У меня тоже метки чуток не совпадают на передних котлах. Но и цепь там больше провисает, так что я просто списал это на растягивание цепи.
Магна прет отлично, только по жаре тяжко...
Born to be. Wild
А у меня до 100 прет, а дальше туго. Еще заметил, что правый задний цилиндр много медленнее греется при запуске и прогреве. Может карб засрался неожиданно... Отсюда возможно и падение мощности?
______________________________
Я никуда не еду
Как оказалось - в карбы попал герметик
Все это говно свободно плавает в камерах и забивает все, что можно. По совету Wild'a пришлось даже жиклер холостого хода прокаливать на газу - канал забит был намертво и не продувался.
рвалы передних голов переставили вчера с ним же на 1 зуб, а проверить результат изза отсутствия резинок под крышки камер карбов не могу
Отсюда еще вопрос - на пальцах кто может рассказать - какие каналы надо смотреть/продувать и надо ли полностью разбирать карбы (включая разъединение их)? Может есть у кого схема движения топлива по карбам?
______________________________
Я никуда не еду
Всё равно после установки фильтра-нулевика надо смесь регулировать! Делаем просто! Выставляем на всех карбах регулировочные болты качества смеси в заводское положение (кол-во оборотов болта написано в мануале...) и по одному начинаем регулировать... Вот как: беремся за один болтик, закручиваем его до легкого упора и прислушиваемся к глушителю этого горшка (потом поможет определять на звук качество смеси) и одновременно наблудаем небольшое падение оборотов на тахометре. Потом выкручиваем его до достижения макс. оборотов двигателя, только медленно выкручивает и тщательно наблюдаем/прислушиваемся
Холостой ход регулируем снова на стандарт и снова добиваемся максимума... Так делаем по-очереди со всеми 4 карбами... Через сотню-две км можно посмотреть результат на изоляторах свечей!
Всем успехов)))
Эмм.... а выхлопная система-то связана, как ты прислушаешься к глушителю определённого горшка?
Comedamus tandem, et bibamus, cras enim moriemur!(Только глупец может откладывать еду и выпивку на завтра; лат)
статья шикарная.
Только я не понял, какие метки Т 1-3 .
позже глянул в мануале, оказывается это на обгонной муфте. У меня двигатель от Сабры, а головы от Магны 88.
И в Сабре нет меток.
Начал выставлять по ВМТ(верхняя мертвая точка) задних цилиндров.
Потом нашел свою. Поставил. И что получается, что у меня по метке НМТ(нижняя) . Интересный момент. Что у меня клапана не упираются в поршень. Может все правильно? %)
короче, придется все разбирать... Так что ли?
подскажите.
метки на обгонной муфте выставляются по стыку двигателя?
пока ждал ответа уже одну голову переделал
раз в 8й за эти 2 дня
вторую смогу уже с закрытыми глазами.
Только я так и не понял. вторую голову делать на отметке Т 1-3 ? Там же есть отметка Т 2-4...
Ответьте кто в теме и разбирал. Сижу в гараже...
Где есть метка Т 1-3, есть и Т 2-4!!!
это я понимаю. вторую голову выставлять по 1-3 или 2-4?
Обе головы выставляются по метке 1-3. Читай внимательнее.
Born to be. Wild
так я так и понял. В чем и усомнился...
И сделал, поставлю двигатель, отпишу... посмотрим как работает
Всем доброго времени суток. Вопрос связан с выставлением по меткам распредвалов после замены ГРМ. На задних вчера выставил по метке Т1-3. Снял крышку с передних и выставляю по Т2-4, а метки находятся под углом в 40-45* к срезу котла (еще не разбирал передние - просто хотел поставить по метке и заняться уже сегодня) как так? Тут уже прочитал что выставлять нужно по Т1-3 и передние тоже. И да у меня магна 82года. Подскажите!
А, да, в мануале что-то сказано про маркер, которым нужно нарисовать линию как расположены метки на распредах при выставлении в Т2-4. Это я так перевел или это реально японский бред?
в приложенном файле из мануала вроде все верно - метки под углом..
Не в курсе, как у 82 года, но для 87-88 года в мануалах была ошибка. Сейчас уже точно не помню которая метка не правильная, но была указана не та. И вроде всё по одной метке на СуперМагне выставляется.
так то да, довернул до метки Т1-3 и метки на звездах стали || срезу крышки. Возникает резонный вопрос - зачем метка Т2-4???
Для форса бандитского.
Забей.
Народ, у меня вопрос.
Собирая двигло после замены прокладок ГБЦ сталкиваюсь со странным феноменом.
В передней голове распреды спокойно встали, метки ок и цепь натянута. Причем вщелкивался второй распред довольно спокойно.
А вот с задней головой никак такое не повторить, ощущение, что не хватает длины цепи (хотя и понимаю, что быть такого не может). Никаких усилий не хватает, чтобы вщелкнуть один из распредов при лежащем на месте втором.
Где ошибка и что я делаю не так...
А ты натяжители цепи зафиксировал в зажатом состоянии?
Да. И регулировка клапанов в ноль. Правда, на переднем цилиндре, после установки постелей натяжитель отщелнут. Но задний зажат. Уже и не знаю, на что думать
Может цепь криво на зуб попала?
Простите за "некропост", но все же, по мануалу раздел 9, страница 9-17, сказано, что между метками на звездах должно быть ровно 46 пинов цепи (т.е. 23 звена цепи), однако один распред при этом меткой чуть чуть ниже кромки головы, возможно провернуть один распред на 1 зуб тогда метка станет параллельно кромке (ну или почти параллельно), но тогда между метками будет 22 с половиной звена, т.е. 45 пинов. Так что важнее количество пинов или параллельность меток?
апай смело, лучше пусть в одном форуме все будет, чем десяток новых на одну тему.
По существу вопроса к сожалению не могу что то подсказать.
С нами Бог... и два пулемета
Вот что я имею в виду, для наглядности:
Страница из мануала
Вот метка нижнего распреда выпуска (передней головы):
(из-за угла съемки не совсем видно, но она четко паралельно кромке)
А это метка верхнего распреда впуска:
(опять угол съемки, метка звезды ниже кромки миллиметра на 3-5)
При таком положении между метками 46 пинов. Если верхний распред провернуть на 1 зуб вверх, будет 45, но зато метка ВОЗМОЖНО будет параллельна.
Я Парней попросил зайти помочь тебе, жди ответа.
Ты как диагностировал цепи свои, сверху снимал пластину, крутил и смотрел провисания?
С нами Бог... и два пулемета
Я всю голову снимал, со всеми вытекающими.
Без верхней пластины если дергать за цепь, натянута не как струна, но ходит примерно 5-7 мм, цепь еще походит, она и не беспокоила.